3D Yazıcıyı CNC / Oyma Aracı Olarak Kullanma

Merhabalar, bir süredir aklımda CNC makinesi yapmak var ancak zamanım yok. Bu yüzden bir projede işimi görmesi amacıyla Ender 3’ü CNC’ye dönüştürmeyi denedim.

3D yazıcıları CNC olarak kullanma düşüncesi pek desteklediğim bir düşünce değil aslında. Ancak yine de bir şans vererek yapmaya kalkıştım. Açıkçası hiç iyi sonuçlar beklemiyordum ancak fazlasıyla tatmin oldum. Belki çok ciddi işler için kullanılamaz ama yine de yapmaya değer diye düşünüyorum.

Şu şekilde bir sonuç elde ettim: https://youtu.be/RXK33pZkszY

Bu yükseltme/dönüşüm olayını Instructables üzerinde de yazdım. Eğer isterseniz bu adresten de okuyabilirsiniz (İngilizce): Using Ender 3 Pro As CNC / Engraving Tool : 5 Steps - Instructables

Ayrıca burada vereceğim malzeme linklerinde Türkiye’de satış yapan mağazalar mevcut, Instructables üzerindeki yazıda ise Banggood linkleri mevcut. Eğer ürünleri yurt dışından almak istiyorsanız o yazıdan yararlanabilirsiniz.


Malzemeler:

  • Ender 3 veya Ender 3 ile aynı X Carriage Plate’ e sahip herhangi bir 3D yazıcı. Ender 3 Pro kullandım ben.
  • RS775 6000 RPM DC Motor (Aynı ölçülere sahip olduğu sürece farklı motor kullanmanızda sakınca yok)
  • 5mm mil için 0.3-4mm uçlu Mandren
  • 12-40V DC Motor PWM Hız Kontrol Devresi
  • Freze/Oyma/Delme Dremel Uç Seti
  • Güç Kaynağı (Ben elimdeki 19V 4A güce sahip bir adaptörü kullandım. Yetersiz kalır diye endişe etmiştim ancak işimi fazlasıyla gördü. Tavsiyem 12V 6 veya 7A bir güç kaynağı almanız.)
  • 150*150mm Pleksiglass (Farklı materyallerde kullanabilirsiniz ancak pleksiyi işlemek daha kolay diye düşünüyorum)
  • 4 pinli On/Off anahtarı ve yuvarlak DC Power Jack
  • M4 vida ve somunlar
  • Kablolar vb.

1. Adım - Devre ve Kontrol Kutusu

RS775 motora direkt olarak güç kaynağından güç verebilirsiniz ancak hem pek sağlıklı olmayacaktır hem de bazı durumlarda güç kaynağının sağladığından daha az hıza ihtiyaç duyacaksınız. Bunun için hız kontrol devresi kullanmak gerekiyor.
İlk olarak bu linkteki “Control Box - A.stl” ve “Control Box - B.stl” dosyalarını 3D baskı alın. Devre bu kontrol kutusunun içine yerleştirilecek.

Daha sonra bu şemadan yararlanarak devreyi yapın ve kutunun içine yerleştirin;

Devreyi tamamladıktan sonra çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Herhangi bir sıkıntı yoksa bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.


2. Adım - Motor Carriage (Motor Taşıyıcısı)

Motor yüksek hızlarda döneceğinden ve sürekli olarak baskıya maruz kalacağından dolayı oldukça rijit bir taşıyıcı gerekiyor. Yaklaşık 4-5 model denedim ve en tatmin olduğum bu model oldu. Rulmanların bağlı olduğu vidalara monte edildiği için kurması biraz uzun ve zahmetli. Ancak rijit olması için mecbur bu şekilde olması gerekiyor. Aklımda bir quick-change sistemi var, ileride belki çözebilirim bu durumu fakat şimdilik bu şekilde mecburen.

İlk olarak “Ender 3 Drill Carriage - A.stl” dosyasını %60 doluluk, destek kullanmadan basın. Daha sonra “Ender 3 Drill Carriage - B.stl” dosyasını destek kullanarak basın.

3D baskı işlemleri bittikten sonra hotend aksamını tamamen sökün. 3D bastığınız parçayı yerine monte edin. Motoru yerleştirip alttan vidalayın ve son olarak B dosyasını yerine vidalayın. Motorun oldukça rijit bir şekilde yerine oturmuş olması gerekli.


3. Adım - Dilimleme

3D yazıcıların ve CNC makinelerinin işleyişi birbirlerinden oldukça farklı. Bu yüzden, tahmin de edilebileceği gibi 3D yazıcılar için dilimlenmiş bir G-CODE dosyasını CNC amacıyla kullanabilmek pek mümkün değil. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapacağım ancak şuanlık bu proje için daha basit bir yol anlatacağım.

İlk olarak oyma işlemini yapmak istediğimiz çizimi SVG dosyasına dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için convertio.co gibi online araçlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca unutmayın, yapmak istediğiniz çizimin vector olması ve mümkün olduğunca basit bir çizim olması gerekli. İnternet üzerinde “ÇizimAdı clipart” veya “ÇizimAdı black and white vector” şeklinde aratarak ulaşabileceğiniz çizimleri kullanmanız daha kolay olur.

Daha sonra SVG uzantısına dönüştürdüğünüz resimi 3D modele dönüştürmeniz gerek. Bunun için svg2stl.com gibi online araçlardan yararlanabileceğiniz gibi ben şiddetle tinkercad kullanmanızı tavsiye ederim, daha verimli çalışıyor çünkü.
Tinkercad.com adresine gidin. Yeni bir tasarım oluşturun, import seçeneğine basın ve svg dosyasını yükleyin. Daha sonra modele tıklayıp export seçeneğine basın ve STL olarak dışarı aktarın. Bu aşamaları aşağıdaki resimlerde daha iyi anlarsınız zaten.

STL dosyasını indirdikten sonra Cura programını açın. Normal 3D baskı profiliniz ile karıştırmamak için yeni bir yazıcı eklemenizi tavsiye ederim. Böylelikle 3D yazıcı - CNC arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Yeni yazıcı eklerken Başlangıç ve Bitiş G-CODE’nu aşağıdakiler ile değiştirmeniz gerekli;

Başlangıç G-CODE

; Ender 3 CNC Custom Start G-code
G28 X Y; X ve Y eksenlerini home pozisyonuna getir
G1 Z20 F3000 ; Tablayi ve materyali cizmeyi onlemek amaciyla Z eksenini 20mm yukari kaldir

Bitiş G-CODE

G91 ;Relative positioning
G1 Z20 F3000 ;Z yi 20mm yukselt
G90 ;Absolute positionning
G1 X0 Y{machine_depth} ;Present print
M106 S0 ;Turn-off fan
M104 S0 ;Turn-off hotend
M140 S0 ;Turn-off bed
M84 X Y E ;Disable all steppers but Z

G-CODE 'ları ayarladıktan sonra Cura profilinde bazı değişikliklerin yapılması gerekmekte. Bu değişiklikleri resimlerden ve aşağıdaki maddelerden yararlanarak yapabilirsiniz;

- Quality: 0.12mm
- Infill: %0

In the “Shell” Section;
- Wall Line Count: 2 (İsteğinize göre daha az veya çok yapabilirsiniz.)
- Top Layers: 0
- Bottom Layers: 0 (Çizimin içinin tamamen dolu olmasını istiyorsanız 1 yapın, sadece dış duvarlar olsun istiyorsanız 0 yapın.
)

In the “Material” Section;
- Printing Temperature: 0
- Build Plate Temperature: 0

In the “Speed” Section;
- Print Speed: 10
- Travel Speed: 100

In the “Travel” Section;
- Z-Hop When Retracted:
Yes
- Z-Hop Only Over Printed Parts: No
- Z-Hop Height: 5

In the “Build Plate Adhesion” Section;
- Build Plate Adhesion Type: None

Bu ayarları yaptıktan sonra modelinizin boyutunu pleksiglass a sığacak şekilde ayarlayın ve Z yüksekliğini 0.1 mm yapın. Daha sonra GCODE’u SD karta kayıt edebilirsiniz.


4. Adım - Hazırlık (Matkap Ucu ve Tabla Kalibrasyonu)

Dilimleme programında modeli tablanın merkezine koymuştuk. Ancak 3D yazıcıda motor taşıyıcı takılı olduğu için bu orta tam olarak ortaya denk gelmeyebilir. Bu yüzden ilk olarak motora matkap ucu takılı değilken ve Z ekseni tabladan yeteri kadar uzaktayken baskıyı başlatın ve baskının nereye yapıldığını görün. Bu konumu belirledikten sonra pleksiglass ı veya kullandığınız herhangi bir materyali bu konuma göre dört köşesinden bantlayarak tutturun. Bant yeterli değil gibi gözüküyor olabilir ancak yeteri kadar iyi tutuyor.
Dipnot olarak, bantı daha sonradan sökerken acele etmeyin. Hızlıca çekerseniz pleksiglass üzerinde temizlemesi zor bir iz bırakır.

Matkap ucu konusunda kararsızdım. Delme amacıyla kullanılan uçlar işlevini yerine getiremiyordu. Bende bu forumda sordum hangi ucu kullanmam gerektiğini. Cam kesme ucu tavsiye edilmişti. Cam kesme ucunu denedim, yine delme konusunda oldukça başarılıydı. Çizim konusunda ise biraz sıkıntı çıkardı bende. Elimdeki uç çok büyük belki ondandır emin olamıyorum. Küçük çaplı bir uç alıp denemekte faydar var.
Cam kesme ucu işimi görmediği için malzemeler kısmında linkini bıraktığım uç setini aldım. Özellikle aşağıdaki 3. resimde gözüken uçtan çok verim aldım. Alırsanız onu kullanmanızı tavsiye ederim.

Şimdi ise işin riskli kısmına geldik; tabla kalibrasyonu. Matkap ucunun materyalin çok üstünde veya içinde olmaması gerekli. Bunu ayarlamak bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Ben genelde 4. resimdeki yükseklikte hizalıyorum. Bu hizalama işini yaparken dikkatli olmanız gerekmekte. Yanlışıkla tablanıza zarar verebilir veya matkap ucunu kırabilirsiniz. Bu yüzden gerekirse önce çok yüksekte ayarlayaıp bir baskı alıp önizleyin, daha sonra aşağı indirin.

Matkap ucunun yüksekliğini ayarladıktan sonra elinizle x eksenini home pozisyonuna kaydırın. Motoru çalıştırın ve baskıyı başlatın. Her şeyi düzgün bir şekilde ayarladıysanız sorunsuz bir şekilde oyma işlemini yapıyor olması gerekmekte.

Baskı süresince yazıcının başında durmanızda fayda var. Ayrıca baskıyı başlattığınız zaman bir elinizin yazıcının kapatma düğmesinde, bir elinizde motorun kapatma düğmesinde olsun. Tedbir almakta fayda var.


Sonuç

Birkaç gün içerisinde yaklaşık 7-8 kere baskı aldım. Birkaç kez sorun yaşadım ve birkaç pleksiyi çöpe atmam gerekti. Ancak genel olarak bakıldığında sonuçtan memnunum.

Parçaların bir kısmı zaten elimde olduğu için kesin bir toplam fiyat belirleyemiyorum ancak sanırım 200-300 TL arasına mal oldu. Ortalama bir CNC makinesinden 10 kat daha ucuz. Tabi ortalama bir CNC makinesinden 5-6 kat daha az performans gösteriyor. Yine de mantıklı gibi.

Bu arada sadece oyma değil, delme amaçlı da baskılar aldım. Yine memnun kaldım. PCB yapmayı denemedim henüz ama basit PCB’lerin yapılabileceğini de düşünüyorum. Deneyeceğim bir ara.

Aslında pek Maker Günlükleri kategorisinin yazım üslubuna uygun olmadı bu yazı, daha çok rehber niteliğinde oldu ama pek farketmiyor sanırım.

Herhangi bir sorunuz varsa sorabilirsiniz, yardımcı olmaya çalışırım.

Ayrıca ileri-araştırma yapmak istiyorsanız şu videolara da bakabilirsiniz;

Resimler:

4 Beğeni

Gerçekten çok başarılı bir proje tebrikler :grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Beğeni

Bunu yapmak harika bir şey iken, Instructables’e koymak daha da harika bir fikir!
Ellerinize sağlık! :upside_down_face:

2 Beğeni

Teşekkürler @resultuzen @Huseyin_Avni :slight_smile:
Instructables gerçekten her türlü proje için çok başarılı bir platform

1 Beğeni

@ahmet Önünde saygıyla eğiliyorum. Proje + Dökümantasyon işte bu dedirtiyor. Baştan sona okuması çok keyifliydi. Bu fırsat için teşekkürler. Gelişmeler olursa da mutlaka takip etmek isterim ben. :slight_smile:

1 Beğeni

Merhabalar tekrardan,
Geçtiğimiz hafta içerisinde sadece bu sistem ile PCB kazıma işlemi üzerine uğraştım. Bir iki kez başarılı sonuç elde ettim ancak genel olarak memnun kalmadım. PCB delme işlemini filan henüz deneyemedim ancak yine de şuana kadar yaptıklarımı güncelleme olarak buraya ekleyeyim dedim. Sonuç genel olarak başarısız oldu ancak en azından neden başarısız olduğumu, ne yaptığımı ve nelerin genel olarak başarısız sonuç elde etmeme neden olmuş olabileceğini yazayım dedim.

İlk olarak bir iki küçük güncelleme;

• Üstüne çizim yapılmış pleksiglass’ı sergilemek için yaptığım standı paylaşmayı unutmuşum, dosyalarını thingiverse’e yükledim; link

• Güç kaynağı olarak 19V 4A’lık bir adaptör kullanıyordum. Bunu resimdeki 12V 10A slim adaptör ile değiştirdim. Voltaj azalışı olduğu için hız bir miktar düştü tabi ancak tork artışı çizim işini kolaylaştırdı biraz daha.

• Devreyi koymak için tasarladığım kutunun arka kapağı için sadece geçirmeli bir sistem yapmıştım iş görür diye. Ancak bir süre sonra arka kapak açılmaya başladı. Bu yüzden arka kapak için dört köşeden M3 vida ayarladım. Henüz thingiverse’de ki dosyayı güncellemedim ayrıca kendimde çıktı almadım ancak birkaç gün içinde hallederim muhtemelen.

• Son olarak, PCB kazıma ucununda pleksiglas üzerinde çizim yapmak için ideal olduğunu fark ettim. Birinci tercihim hala asıl gönderide resmini koymuş olduğum uç setini kullanmak ancak PCB kazıma ucu (15mm açılı olan) da fena değil.

Bu birkaç güncelleme sonrasında pleksiglass oyma denemeleri yapmayı bıraktım, hediye olarak yapmıştım zaten ve sonuç güzel oldu.


Pleksiglass oyma işleminden sonra sadece PCB kazıma ile uğraştım. Tahmin de edilebileceği gibi pleksiglass üstüne çizim yapmak gibi kolay olmadı. Dediğim gibi çok memnun kalmadım sonuçlardan ancak yine de bilgi birikimi oluşturmamı sağladı, ileride birkaç şeyi değiştirerek yapacağım denemelerden memnun kalacağımı düşünüyorum.

PCB kazıma işlemi için ilk olarak bir kazıma ucu ve bir delme uç seti aldım. Kazıma ucu resimdeki gibi. 0.1mm uç çaplı 15 derece açılı olanı aldım, satın aldığım yer ürünü kaldırmış o yüzden link bırakamıyorum.

Uç başta bana oldukça başarılı geldi, ancak motora taktıktan sonra yanlışlıkla PCB üzerine sürterken ucundaki sivri kısım kırıldı. Pahalı olan daha kalitelidir diye düşünüp bunu almıştım 60-70 TL’ye, bu kadar çabuk kırılacağını düşünmüyordum. Yine de hem bir uç için bu kadar para harcamak istemediğimden hem de beklemek istemediğimden dolayı bu şekilde kullanmaya devam ettim. PCB kazıma işleminin sonuçlarından çok memnun kalmayışımın sebebi belki de bu ucun uç kısmının kırılmış olması olabilir. Ancak henüz emin değilim. İlerleyen zamanlarda farklı bir uç alacağım, o zaman öğrenmiş olurum artık. Aklımda şu uç var. Deneyen, kullanan varsa görüşlerini söylerse çok sevinirim.

Bu kazıma ucunun yanı sıra bir de aşağıdaki uç setini aldım. Bu uçlar PCB delmek için satılıyor zaten, bulması kolay bir ürün. Delme performanslarından gayet memnun kaldım, yine bir ucu yanlışlıkla kırdım ama bu sefer benim hatamdı. Satın aldığım yerde bir yorumda bir kişi PCB kazıma işlemi için kullanıp memnun kaldığını belirtmişti, ben de denedim ancak yorumdaki gibi olmadı.

Daha sonra yazıcının baskı tablasının üstüne 5mm kalınlığında bir mdf parçası yerleştirdim. Elimdeki kıskaçlar için çok kalın geldi, ben de yine koli bandı ile yapıştırdım. Bana sıkıntı çıkarmadı pek.

Bunları yaptıktan sonra yazılımsal kısıma geçtim. Açıkçası PCB çizimi yapmayalı 2-3 yıl oldu, ben de baya unutmuşum o yüzden. Eagle’ın ücretsiz sürümünü indirip basit bir devre çizdim. Amacım nasıl bir sonuç elde edebileceğimi görmek olduğu için devre ile pek uğraşmadım ve aşırı basit bir devre çizdim, sadece push button + led + gnd ve vcc için iki delik. Çizimi yaptıktan sonra gerber dosyalarını dışa aktardım.

Elimdeki gerber dosyalarını direkt olarak 3D yazıcıda kullanabilmem mümkün değil. Ben de bu yüzden CNC makineleri için tasarlanmış bir program olan ve açık kaynak bir yazılım olan FlatCAM’i indirdim. Programın çok fazla özelliği var ve kesinlikle çok başarılı bir program. Ancak dediğim gibi, CNC cihazlarına yönelik bir program ve bundan dolayı baya acı çektim.

İlk olarak yine 3D yazıcı ile PCB kazıma işleminin nasıl yapıldığını anlatan bir video olan bu videoyu izleyerek bir şeyler yapmayı denedim ancak hiçbir sonuç elde edemedim. Ben de oturup flatCAM’in dökümantasyonunu baştan sona okudum ve aklımda bir iki fikir oluştu.

İlk olarak FlatCAM’i açıp File > Open Gerber seçeneğinden Eagle’dan dışa aktarmış olduğum gerber dosyaları içinde bulunan copper_top.gbr dosyasını açtım. Daha sonra bu dosyayı seçip Selected kısmında tool dia ayarını 0.1 yaptım çünkü elimdeki kazıma ucunun uç kısmının çapı oydu (En azından kırılmadan önce). Ayrıca bu kısımda bulunan width (passes) seçeneğini 1 yaptım. Bu seçenek kaç kez dışa doğru kazıma yapılacağını ayarlamanızı sağlıyor. Daha iyi bir yol izolasyonu için belki bu değer 2-3 yapılabilir ancak ben gerek görmedim.


Bunları yaptıktan sonra Generate Geometry seçeneğine bastım ve böylece FlatCAM bu gerber dosyasını bir geometri haline getirmiş oldu. Bu geometri Project kısmında dosyaAdı_iso şeklinde gözükmekte. Buna tıkladım ve yine Selected kısmına geçtim.

Bu kısımda ise Cut Z ayarını -0.1 yaptım, yani kazılacak derinliği 0.1 mm aşağıya ayarladım. Travel Z ayarını, yani gezinme yüksekliğini 5mm, baskı hızını ise 120’ye ayarladım. Burada ki 120 Cura ve çoğu dilimleyicide olduğu gibi saniyedeki hız değil, dakikada olan hız. Yani aslında 2mm/sn yapmış oldum. Az gibi gelebilir ancak PCB kazıma işlemi için ideal bir hız.
Bunları ayarladıktan sonra yine Generate butonuna bastım. Böylece Project kısmında dosyaAdı_cnc şeklinde yeni bir CNC objesi oluştu.

Bu CNC objesini seçtim ve Export G-CODE butonuna bastım ve FlatCAM’in gerber dosyamı GCODE dosyasına dönüştürmesini sağlamış oldum.
Ancak bu G-CODE 3D yazıcımın hoşuna gitmedi. Çalıştırmayı denediğim zaman sadece motorları kilitledi. Ben de buna neyin yol açtığını anlamak için oturup Marlin komutlarını okumaya başladım.

FlatCAM tarafından oluşturulan GCODE aslında normal sayılabilecek bir GCODE. Herhangi bir CNC makinesinde direkt olarak işlemek için uygun. Ancak Marlin yazılımının 3D yazıcı için olan versiyonunda bazı komutlar farklılık gösteriyor.
Bu yüzden GCODE’u dışa aktardıktan sonra üstünde değişiklikler yapmanız gerekiyor. Başta bu durumun sıkıntı olmayacağını düşündüm ve manuel olarak değişiklik yaptım hep. Ancak bir süre sonra sıkmaya başladı.

Bu yüzden ben de bir otomasyon programlama dili olan AutoIt ile basit bir program yazdım. Programın kullanımı oldukça kolay, ilk olarak programın ana sayfasından izolasyon kazımasının gcode dosyasını ve eğer yapacak iseniz delme işleminin gcode dosyasını seçip seçenekler kısmından gerekli ayarlamaları yapıp dönüştür butonuna basıyorsunuz ve gerekli düzenlemeleri yapıp size tek bir gcode dosyası veriyor. Böylece hem birden fazla izolasyon kazıması, delme, dış çevrenin kesilmesi gibi işlemler için tek tek baskıyı başlatmak için bir sürü gcode kullanmıyorsunuz hem de birkaç özelleştirme yapabiliyorsunuz.

10

Programı Github’a yükledim, linki de bu. Üst menü > Settings kısmından isterseniz program dilini Türkçe’de yapabilirsiniz.

Programı yazmış olduğum dil olan AutoIt eski bir dil ve otomasyon işlemlerinde çok kolaylık sağladığı için zararlı yazılım yazan hackerların çok tercih ettiği bir dil. Bundan dolayı programı indirdiğiniz zaman antivirüs programınız şüpheli görebilir, false positive deniyor bu duruma. Windows Defender gibi birkaç antivirüs yazılımına inceleme yapması için programı gönderdim ve durumu düzelttirdim ancak yine de bu tarz bir durumlar karşılaşırsanız endişelenmeyin diye bir dipnot olarak ekleyeyim dedim.

Aceleyle yazdığım için biraz spaghetti kod olmuş olsa da program işimi baya kolaylaştırdı. Seçenekler kısmına FlatCAM’den elde edilen GCODE’da hangi satırların kaldırılacağının yazılabileceği bir kısım ekledim, böylece 3D yazıcı için uygun bir GCODE elde etmek mümkün. Ayrıca program üzerinden yine hız ayarlaması yapmak ve izolasyon kazıması işlemini 3 tura kadar farklı derinliklerde yaptırabilmek mümkün. Programı kullanabilmek için tek dikkat edilmesi gereken ayar; FlatCAM’de Cut Z ayarını -1, Feedrate ayarını 180 yapmak. Çünkü bu iki ayar benim programdan bu değerler bulunarak değiştiriliyor.

Yazılımsal olarak her şeyi hallettiğimi düşündükten sonra baskı alma aşamasına geçtim.

PCB kazıma işleminde Marlin’e Z ekseni için negatif komut verdiğimizden dolayı pleksiglass oyma da olduğu gibi matkap ucunu biraz aşağıya indirme gereği yok. Ucu direk tablanın üstüne değecek şekilde ayarlamak yeterli.

İlk denemede ucu bi’ miktar yukarıda bıraktım. Çizimi başarılı bir şekilde yaptı. Ancak tabii ki yeteri kadar derin delmediğinden dolayı yolların izolasyonunu sağlayamadı, sadece bakırın üstüne çizim yapmış oldu.

Sonraki denemelerimde birkaç farklı sonuç ile karşılaştım ve genelde şunlar oldu;

  • Yeteri kadar derin delme olmadı.
  • Yeteri kadar derin delme oldu ancak matkap ucu güzel bir kesim sağlayamadı ve yollar izolasyon kazıması sırasında zarar gördü.
  • Yeteri kadar delme oldu, yollar güzel bir şekilde izole edildi.

Başarılı olan denemeleri yaparken programımda 3 tur izolasyon kazıması seçeneğini ayarladım. Yani yazıcı önce bir kez 0.1 mm aşağı inerken kazıma yaptı, sonra yine aynı kazılmış yol üzerinden bir 0.1 mm daha aşağı indi ve yine bunu yaptı. Böylece yol düzgün bir şekilde kazılmış oldu.

Bu durumda başarılı oldu, yolların izolasyonu sağlandı. Kısa devre kontrolü yaptım ve bir sıkıntı olmadığını gördüm. Ancak bu kadar zahmete değer mi bilemedim.

Ayrıca sadece izolasyon kazıması işlemini yapabildim. Çünkü flatCAM programında deliklerin yerlerinin bulunduğu konumları barındıran .xln dosyasını açtığım zaman kendi kendine ölçekliyor ve değiştirmeme izin vermiyor. Bu sorunu çözemediğim için delme işlemini uygulayamadım.

Bunlar başarılı sayılabilecek sonuçlar;

Bunlar da başarısız olanlar, daha doğrusu boşa harcadığım bakır plaketler;


Sonuç olarak;

  • FlatCAM programı ile Gerber dosyasını PCB kazıma işlemi için GCODE dosyasına dönüştürmek mümkün. Fakat GCODE üzerinde son işleme yapmak gerekiyor. Bu iş manuel olarak yapılabilir veya linkini bıraktığım program kullanılabilir.
  • Bu basit CNC düzeneği ile PCB kazıması yapabilmek mümkün ancak uzun ve zahmetli bir iş. Klasik hidrojen peroksit + tuz ruhu yoluyla aynı uğraşı istiyor, bu yüzden PCB kazıması için bu düzeneği kullanmak en uygun seçim olmayabilir.
  • Aslında 3D yazıcı kullanarak PCB kazıması yapmak için bilindik bir yöntem daha var, o da yazıcıya Edding 142 tarzı PCB çiziminde kullanılabilen kalemlerden bağlayarak bakır plaket üzerine çizim yapmak ve daha sonra klasik kimyasal yöntemi kullanmak. Eğer ütü ile baskı transfer yöntemi kullanılamıyorsa bu bir seçenek olabilir ancak benim amacım dışında olduğu için bunu yapmadım.
  • Sonucun çok iyi olmamasının birkaç sebebi olabilir; Matkap ucu veya motorun gücünün yetersiz olması. Matkap ucunu ileride değiştirmeyi deneyeceğim ancak motor için pek bir seçenek yok. RS775’in 12k RPM olan versiyonunu denemeyi planlıyorum. Bunun bir üstü zaten profesyonel standarda geçiyor, 80-100 dolar arasındaki CNC motorları oluyor.

Uç ve motor konusunda bir değişiklik yaparsam yine bir güncelleme paylaşırım ancak şuan aklımda daha çok bir quick-change sistemi yapmak var. Sürekli hotendi söküp motoru takmak yorucu ve zahmetli oluyor ve ayrıca bir vinyl cutter yapmak istiyorum, belki ileride lazer de denerim. O yüzden bir iki ay boyunca bu sisteme odaklanacağım sanırım

PCB olayını kısaca yazmak istiyordum, uzun tutmuş yine. Fazla vaktinizi almamışımdır umarım

3 Beğeni

Ellerinize sağlık, lütfen bu seriye ve üretkenliğe devam edin! :upside_down_face:

2 Beğeni